Восхождение на мистический Иремель: попытка номер 3 или 10 лет спустя

В рубрике «Здесь был» «Маяк» продолжает публикацию интересных рассказов жителей Соснового Бора о своих путешествиях. Представляем вашему вниманию впечатляющую историю Андрея Сулацкого о попытке восхождения на гору на Южном Урале.

Вид горы Иеремель. Фото Андрея Сулацкого

Добрый день, уважаемый Читатель! Или добрый вечер! Может быть, даже очень поздний вечер, но, всё равно, добрый!
Как Вы уже, вероятно, поняли из названия, речь пойдёт об уже третьей моей попытке взобраться на гору под названием Иремель. О второй попытке на неё взойти я писал ранее. Если интересно, то читайте в статье «Поход по горной Башкирии: попытка взойти на священную гору».

И было это восхождение 10 лет назад. А первая попытка была ещё раньше — 14 лет назад. Но тот поход был не столь увлекательным и «весёлым», как два последующих. Поэтому несколько покрылся в моей памяти туманом забвения. Забвения деталей. Так-то на склероз пока не жалуюсь.

Немного расскажу о главном герое повествования — о священной горе Иремель. Почему священной? Таковой её полагают башкиры, проживавшие на южноуральской земле задолго до прихода русских. По этой причине в данном вопросе им можно верить. Сначала чисто географические сведения: гора эта расположена на границе Катав-Ивановского района Челябинской области и Белорецкого района Башкирии. Вершина её, однако, уже в Башкирии локализована.

Иремель — это вторая по высоте вершина Южного Урала (1582 м). Выше неё только Ямантау (1640 м), что приблизительно то же самое. А, вот, с эзотерической стороны эти две горы отличаются друг от друга радикально: первая гора — священная и благословенная, а вторая пользуется дурной славой. Даже название её в переводе означает что-то типа «Злая» или «Чёртова гора». И посещать её вредно для здоровья, судьбы, кармы…

Автор этих строк хоть и материалист, но знает, что приметы (или плохая слава о чём-либо) работают совсем не потому, что за этим есть что-то сверхестественное, и даже не потому, что ты в приметы веришь. Достаточно лишь того, что ты об этих приметах просто знаешь — подсознание само, без участия рационального рассудка, сделает выводы и подведёт к неприятностям. Голая психология и никакой мистики. Впрочем, государство наше на счёт горы Ямантау имеет свои резоны и поэтому подъём на неё запрещён! Нет, если Вы хотите проблемы с вооружённой охраной, то — пожалуйста.

С Иремелем же совсем другие сложности возникают у людей, желающих на него подняться. Дело в том, что он, Иремель, по башкирским поверьям сам не пускает на свою вершину плохих людей, тех, у кого совесть нечиста, или у кого карма отягощена злом. Подняться на него могут только чистые духом. Опять же, с моей точки зрения, не надо ничего мистического искать под этим. Достаточно знать это поверье, чтобы подсознание само за тебя сделало выводы… Два раза я не смог подняться на Иремель. Так что, как говаривал Бильбо Бэггинс: «Третий раз за всё платит».
Первые два раза я пытался штурмовать Иремель со стороны Башкирии. Первый раз нас было трое, второй раз — двое, если, конечно, не считать лошадей и собаку. И оба раза это были самостоятельные путешествия без привлечения каких бы то ни было турфирм. Теперь же, выждав 10 лет, я подобрался к Иремелю со стороны Челябинской области, от села Тюлюк, что является ближайшим, пожалуй, населённым пунктом к вершине горы. И отправился я в путешествие на этот раз через турфирму с названием «Странник». Причём в туре мы были вдвоём с женой. Впрочем, во многом с подачи Марины я на эту фирму и вышел. Чем это было хорошо? Ну, во-первых, не надо было проводить ночи в палатках — ночевали мы во вполне благоустроенном домике в этом-самом Тюлюке. Что не маловажно — в мои 63 года спина уже не всегда выдерживает ночёвки на земле. И, во-вторых, до Тюлюка и до КПП на границе национального парка «Иремель» нас на авто подвезли — не надо было лишние 8 км ноги стаптывать, осталось только вверх подняться. Всё вроде бы хорошо и куда более комфортно, чем в прошлые разы. Но…
До начала нашего путешествия на всём Урале стояла тёплая и даже жаркая погода. Достаточно сказать, что уже в конце мая и начале июня было до 30 градусов тепла, а, точнее, жары. И было сухо. 18 июня, когда началось наше путешествие, внезапно стало пасмурно, но было ещё вполне тепло. А в это время с севера, с Ледовитого океана, на Урал, на Западную Сибирь и на восточную часть Поволжья накатывался могучий циклон, несущий с собой аномальный для лета холод! Достаточно сказать, что в пике похолодания в Миассе, городе, в котором вырос, было 7 °C, а в Златоусте, где родился, ещё меньше — всего 5 градусов. Зарядили дожди. И, вот, на самый пик этого похолодания пришлось наше восхождение на Иремель!
Понятно, что восхождение на гору мы с Мариной осуществляли не вдвоём, а со всей тургруппой. В группе нас было 11 человек: 10 «туриков» и гид-инструктор. Ровно полгруппы из Москвы: два молодых мужчины и три девушки того же примерно возраста, мужчина с сыном-подростком из Питера, ещё один мужчина (уже вполне серьёзных лет) из Екатеринбурга и мы с Мариной — представители Соснового Бора. А я был, похоже, самым возрастным из всей команды. Поэтому автоматически оказался так называемым «слабым звеном». Увы, увы…
Отдельно хочется рассказать о нашем гиде. Так, с чего начать? А, вот! Была в советские годы такая популярная эстрадная песня, текст которой был написан каким-то таджикским, как мне кажется, поэтом. К сожалению, фамилию его не помню, а в Интернет её узнавать не полезу из принципа. Кто только эту песню не пел: и Рашид Бейбутов, и Муслим Магомаев, и Бюльбюль-оглы, и ещё много кто… Первые две строфы стихов этой песни звучали, вроде бы, так:
Я встретил девушку — полумесяцем бровь,
На щёчках ямочки, а в глазах…
Да, глаза… Надо сказать, что именно моя жена Марина первой нашла правильный образ — тёмные спелые вишни… В общем же — настоящая восточная красавица, как в песне и поётся. Как ни странно, но имя у этой девушки было вполне русское — Екатерина, как и фамилия, и как, наверняка, и отчество. При этом Катя была достаточно опытна и как гид, и как туринструктор, и как просто турист. Вот, такой у нас был проводник по Уральским горам. Фото, к сожалению, привести здесь не могу, так как я почему-то её почти не фотографировал. На редких фото присутствует, и то — издалека и в профиль. И всегда не главным объектом кадра. Хотя сама она рассказывала, что предыдущая группа только её, по большей части, и фотографировала, а не красоты природы. Странно, с чего бы это?! Оставалось только хмыкнуть в ответ. Не делать же девушке вполне банальные в своей очевидности комплименты.
Вернёмся, однако, к горе по имени Иремель.
Итак, первый день нашего тура состоял в том, что группа наша добиралась до Тюлюка от Челябинска. В основном по трассе М5, называемой в народе «пекинкой», так как это самый прямой автомобильный путь от славного града Москвы до не менее славного города Пекина. Приехав в Тюлюк, мы разместились на вполне комфортабельной турбазе, в бревенчатых домиках на 4 спальни каждый, с общей кают-компанией на первом этаже и с тёплыми душевыми-туалетами. Двери в последние помещения были почему-то не глухие, а со вставками из волнистого стекла почти в полный рост! Это что-то новенькое в дизайне душевых и туалетов! Но, в целом, цивилизованно и уютно.

Турбаза в селе Тюлюк

А потом, после обеда, пошли в первый выход в местный лес и чуток вверх. Первый он был, если не считать случившийся чуть раньше, на участке дороги между Миассом и Златоустом, подъём на Александровскую сопку, что возвышается на самой границе Европы и Азии. Но об этом достаточно простом восхождении я здесь рассказывать не буду. Итак, первый выход из Тюлюка у нас был вверх по одноимённой речке в так называемое Ларкино ущелье. Достаточно живописное место. Ещё бы солнышко подсветило! Но, увы — тучи над головой. Как я понял из Катиного рассказа, раньше, ещё до революции, в урочище этом стояла водяная мельница, владельцем которой был некий Ларкин. Так что ни к какой особе женского пола по имени Лара, как первоначально подумал, название это не относится. Да, кстати, вода из реки в этом месте вполне пригодна для непосредственного питья. В смысле, без кипячения. Черпаешь ладонью — и пьёшь. И полный порядок. Никаких приключений с животом.
Когда возвращались в Тюлюк, пошёл первый дождичек — в качестве первого же предупреждения.

Ларкино ущелье

Утро следующего дня (понедельник, 19-е июня) выдалось пасмурным и довольно холодным — вряд ли было больше 10 градусов тепла, а, пожалуй, что и меньше. Хорошо, хоть, что дождь не шёл. А вершина видимого из села Иремеля — в облаках! Но делать нечего — надо на Гору подниматься. Авось, и разойдутся облака! Для чего мы здесь, в конце концов?!
Перед выездом Катя посоветовала всем одеться как можно теплее. Но, уж, тут — у кого что есть! Все, ведь, к летнему теплу готовились. Загрузились в парочку УАЗиков-«буханок» и по лесной дороге… или, точнее сказать, по лесному «направлению» (тяжело назвать дорогой эту колею с ямами, колдобинами, лужами и вязкой грязью) направились к КПП на входе в национальный парк «Иремель». До самого КПП, впрочем, нас не довезли — то ли нельзя им дальше было ехать, то ли машины не потянули бы. В последнее, впрочем, не верю, так как «буханка» — не автомобиль, а шайтан-машина, вездеход в лучших традициях отечественного военного и полувоенного автопрома. Но, правда, и комфорта в ней почти ноль. Впрочем, не за комфорт мы «буханку» искренне любим и ценим.
После высадки из этих вездепроходимцев нам пришлось ещё с километр идти по гáченой дороге до собственно КПП. (Если, кто не знает, то гáченая дорога или, проще говоря, гать — это мощёная брёвнами дорога на болоте или в лесу. Брёвна обычно укладывают поперёк движения.) Так, шагая по этой гати, мы вошли в туман. Вернее, это уже была нижняя кромка накрывших Гору облаков. Но немного мрачновато-мистического духа этот туман к нашему настроению добавил.

Гачечная дорога

Вот и КПП. Зарегистрировались. Заплатили за вход денежку малую. Вернее, Катя за нас всех заплатила — в стоимость тура эта плата входила. Так что не могу назвать Вам точную сумму, но рублей 200 с человека, наверное. И пошли дальше. Перед выходом меня, как, с одной стороны, самого возрастного (помните, ведь, про «слабое звено»), а с другой стороны, почему-то показавшимся достаточно ответственным человеком, Катя назначила замыкающим нашей колонны. Чтоб, типа, следил, чтоб никто не отстал, не потерялся. Так что мы с Мариной шли самыми последними и никаких разговоров и комментариев впереди идущих не слышали. Тем более что всё более сгущающийся туман глушил голоса наших спутников и прочие звуки, нагнетая мистическое настроение. Да, и окружающая картина всё больше напоминала сказку, ту, где леший, Баба-Яга и прочие мрачные персонажи.

Атмосфера мрачной сказки

Чем дальше, тем круче тропа, тем плотнее туман (уже появилась водяная взвесь, неприятно ложащаяся на лицо, руки, одежду…), тем ниже температура (по ощущениям едва-едва выше нуля). Ещё чуть выше и тайга сменяется альпийскими лугами, а потом и курумниками. И всё холоднее, и холоднее. Приходит ветер. Ну, вы понимаете, что он совсем не тёплый и не сухой, не летний ни разу. И водяная взвесь в воздухе превращается в дождь. Матерчатые перчатки быстро пропитываются ледяной влагой. А у девушек из Москвы перчаток вовсе нет — руки голые и одеты они (да, и не только они), прямо скажем, не избыточно тепло. Народ напяливает на себя дождевики. Они и от дождя слегка помогут и от ветра чуток. Но Катя, этот наш прекрасноокий Вергилий, продолжает уверенно вести группу вперёд и вверх.

Альпийские луга и самое начало курумников

Ещё чуть выше. И дождь сменяется снегом! В лицо бьют даже не снежинки, а то ли градинки, то ли влажная снежная крупка, смешанная с ледяным дождём. И, совершенно точно, температура падает ниже нуля. Кончаются луга, и начинается сплошной курумник. Как ни странно, но видимость ещё сильнее снижается — не более метров десяти. Лично я вижу, только двух, трёх человек идущих впереди. Склон резко становится круче — градусов 40…45. И дальше вверх — только по камням, медленно, но неуклонно покрывающимся водой, а местами и льдом. Редкие пучки травы и иголки одинокой притулившейся на склоне ёлки — в ледяной корке и сосульках. На склонах горы сквозь сгущающуюся мглу можно разглядеть оставшиеся с зимы снежники. А и без того уже не слабый ветер, поджатый внезапно ставшим более крутым склоном, ещё больше набирает силу, едва-едва не доходя до штормовых значений. Никакие плащики, штормовки, свитерки и бельё под ними от пронизывающего дыхания ветра уже не спасают. Но мы упорно ползём вверх, всё выше и выше.

Ледяное одеяние растительности (Обратите внимание, что сосульки на ёлке смотрят в бок, а не вниз — такой ветер был!). Автор фото травы в ледяном облачении — Елена Кошелева.

Группа, состоящая из людей разной подготовки, сил и возраста, неизбежно растягивается. Я то и дело останавливаюсь, ожидая пока самые уставшие отдохнут. Да, и сам (что, уж, тут строить из себя супермена!) этими передышками пользуюсь — дыхание восстанавливаю. Но чем дольше стоишь, тем сильнее мёрзнешь! Надо идти! И мы идём…

Идущие вверх

Видимость уже метра три… Ну, может быть, пять. Ветер аж свистит в ушах. И уже не до фотографирования. Внезапно группа собирается более плотно. Выясняется, что кому-то из впереди идущих пришла в голову мудрая мысль, что всё, что можно было увидеть сегодня с вершины Иремеля, мы уже увидели! А именно: покрытые льдом камни, несущиеся мимо клочья плотного тумана и двух, трёх бредущих рядом товарищей… И всё! Никаких синих далей до горизонта! И есть ли смысл просто отметиться на вершине, чтобы увидеть всё то же самое?! Катя сначала сообщает нам, что до вершины осталось метров 300 (не по вертикали, но по склону), а потом ставит вопрос на голосование. Почти единогласно при небольшом количестве воздержавшихся решаем повернуть обратно.
Спуск по крутому покрытому льдом (а хоть бы и по просто мокрому!) курумнику тоже то ещё приключение. А ещё ветер, своими порывами пытающийся подтолкнуть, подбить ноги, ударить коварно в грудь… Но справились, не побились. Зайдя в полосу тайги, решили остановиться, перекусить, выпить чаю из термосов… Снять с негнущихся пальцев и ладоней мокрые перчатки тоже было «интересным» квестом (хоть зубами их сдирай!). А ещё ниже, на КПП, нас ждала избушка с топящейся печью, где можно было согреться и слегка обсохнуть. Какой-то филиал рая в преддверии ада! Спасибо дежурным на КПП, сообразили, что понадобится людей согреть (они и подниматься вверх нас отговаривали). Пока грелись в домике, обсудили, что сегодня нам на голову выпало: холод зимний был, туман был, ветер был, дождь был, град и снег были. Чего ещё не было? Кто-то сказал, что, мол, хорошо, что вершина Иремеля не в Челябинской области, а в Башкирии, а то и метеориты падали бы — для Челябинской области это, вроде как, нормально. Посмеялись, то есть народ от пережитого трэша отходить начал.
Потом: опять от КПП до «буханок» по туманному лесу, опять дорога-направление до Тюлюка. И сытный вкусный ужин на базе, баня, отдых… А у меня в голове вопрос: «Так взошёл я на Иремель или нет!?» За ужином поделился своими сомнениями с Мариной и с сидящими за нашим столом товарищами. И Марина, и сидевшая тут же Катя сказали, что «да, это можно считать за восхождение». Так как… ну, и дальше тот же аргумент, что всё, что можно было сегодня увидеть, мы увидели. Мужчины, из тех, что с нами за столом сидели, промолчали. А у меня сомнения — ведь, чтобы всё это увидеть, не обязательно было карабкаться вверх по курумнику, можно было в самом его начале остановиться, посмотреть, пофоткать, видосик снять и обратно «лыжи навострить». Но нет же! Мы лезли и лезли вверх! Значит, что-то, всё равно, в этой так и не покорившейся вершине есть само по себе ценное! Даже без открыточных видов с неё.
А вершина Иремеля, кстати, после того как мы вернулись в Тюлюк, очистилась от облаков! И даже Солнце сквозь облака пробилось слегка. Зло Гора над нами посмеялась!

Вечерний Иремель без облаков (вид из села Тюлюк)

И ещё одна мысль мучит меня, хоть и не должен материалист задаваться подобными вопросами: «Иремель уже трижды не пустил меня к себе. Так, может быть, я, всё-таки, плохой человек!?»

Сосновый Бор Ленинградской области, 14 июля 2023 года
Андрей Сулацкий

Фото Андрея Сулацкого